Es ist nicht jeden Tag, dass wir neue Edelstein-Techniken in Luxusuhren sehen, aber das neueste von Patek Philippe ist sicherlich bemerkenswert, mit seiner neuen Flamme Einstellungstechnik für Diamanten. Der Austragungsort für diese neue Technik ist die Patek Philippe Calatrava 7200 / 200R , die diamantbesetzte Version der Damenuhr , die 2013 mit dem Caliber 240 vorgestellt wurde. Der klassische Calatrava mit seinem abgerundeten Officer-Style-Case und den charakteristischen geraden Laschen mit geschraubtem Riemen Bars, ist ein einfaches, klassisches Design, dient als Leinwand für die markante Lichtshow von den Flammen-Set Diamanten geschaffen.
Die beliebteste Ring-Einstellung für Diamanten ist die Tiffany-style-Zinke, und der wertvollste Schnitt ist der ideal geschnittene runde Brillant. Es gibt einen sehr guten Grund für diese zwei Vorlieben: Lichtrückkehr. Was Brillanten ihre Brillanz verleiht, ist die maximale Reflexion von Licht, das von den inneren Facetten eines Diamanten reflektiert wird und durch den Tisch austritt. Dies wird am besten erreicht durch einen perfekt symmetrischen runden Brilliantschliff, bestehend aus 52 Facetten, die mathematisch so berechnet sind, dass sie möglichst viel Licht durch die Oberseite und die Seiten des Diamanten reflektieren. Um möglichst viel Licht zu reflektieren, muss der Diamant möglichst viel Licht absorbieren. Die Tiffany Prong-Einstellung hält den Diamanten in Klauen hoch über dem Schaft, so dass die Basis oder der Pavillon frei liegt, wodurch Licht eintreten und dann nach oben durch den Tisch reflektiert werden kann - das Ergebnis wird "
Das Problem, Diamanten in Uhren zu setzen, besteht darin, dass sie in das Metall eingelassen sind und das Eindringen von Licht in den Pavillon verhindern. Dies wird teilweise durch die Vereinbarung der Uhrenindustrie kompensiert, Top Wesselton-Diamanten zu verwenden, ein Begriff, der die höchste mögliche Farbqualität anzeigt, aber auch dazu neigt, hohe Klarheit und Schnittwerte zu umfassen. Im Wesentlichen bedeutet es Top-Diamanten. Top Wesseltons machen einen langen Weg aus, um den Rückgang der Lichtausbeute durch den überdachten Pavillon auszugleichen, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis eine unternehmerische und entschlossene Uhrenfirma mit hauseigenen Gemmologen und einer erstklassigen Einstellungsabteilung, entwickelte eine Methode, Diamanten in Uhren zu setzen, die die Pavillons beleuchten. Es ist nicht überraschend, dass Patek Philippe den Code geknackt hat.
Der Trick an der neuen Flamme des Unternehmens - ein Begriff, den Patek Philippe für die Uhrenindustrie angemeldet hat - besteht darin, einen Teil des Pavillons jedes Diamanten freizulegen. Auf der Lünette setzt der Edelsteinschleifer wie üblich zwei Reihen von Diamanten in das Metall, nimmt dann aber einen scharfen Stich und spaltet das Gold zwischen den einzelnen Diamanten auf, wodurch ein Teil des Pavillons freigelegt wird und Licht durchgelassen wird. Nicht nur, dass die Technik mehr Brillanz freisetzt, sondern die Rillen, die durch den Stichel erzeugt werden, bilden ein spitzenähnliches Gravurmuster um die Diamanten herum, das noch mehr Glanz verleiht. Insgesamt sind in der Lünette der Patek Philippe Calatrava 7200 / 200R in zwei versetzt angeordneten Reihen, die in absteigender Größenreihenfolge angeordnet sind, 142 Diamanten im Gesamtwert von 1,08 Karat eingefasst .
DasDie Patek Philippe Calatrava 7200 / 200R Uhr hat ein silbern gemasertes Zifferblatt mit arabischen Ziffern im Breguet-Stil, runden Minutenindexen und Poire Stuart Stunden- und Minutenzeigern, alle aus 18 Karat Roségold. Es ist mit einem handgenähten, polierten Alligatorlederarmband mit großen quadratischen Schuppen und einer Dornschließe ausgestattet. Es enthält das perfekte Damenkaliber der Marke, das automatische Kaliber 240. Es ist ultradünn dank seines Mikrorotors, der vollständig in die Platte eingelassen ist und aus 22 Karat Gold gefertigt ist. Das Kaliber 240 verfügt über Pateks patentierte Spiromax-Spiralfeder aus Silinvar sowie die Gyromax-Unruh, die eine Genauigkeit von -3 bis +2 Sekunden pro Tag garantiert. Das 36,75-mm-Gehäuse besteht aus 18 Karat Roségold und ist bis 30 Meter wasserdicht.
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Inspiriert von den Oldtimern aus den 1930er Jahren, bringt die Meister Driver Handaufzug deren Charme und Ästhetik gekonnt zum Ausdruck.
Ihre große Leidenschaft für das Automobil leben auch Dr. Hans-Jochem Steim und Hannes Steim, Eigentümer des Schramberger Unternehmens, und verwirklichen diese in ihrer eigenen Sammlung. Entstanden ist ein beeindruckender Querschnitt aus 110 Jahren Automobilgeschichte, der Zeitzeugen beinhaltet, die eng mit der Junghans-Geschichte verbunden sind, wie z. B. Autouhren, die aus der Schramberger Uhrenfabrik stammen oder ein von Dr. Oskar Junghans 1905 entwickelter und patentierter „Geschwindigkeitsmesser“. Ausgewählte Automobile aus dieser Sammlung standen Pate für die Gestaltung der neuen Meister Driver Handaufzug.
Ausgesuchte Elemente der Instrumentenanzeigen dieser Ikonen dienten als Inspiration und finden sich in der neuen Meister Driver Handaufzug wieder. Sowohl die Gestaltung als auch der Polierlack des Zifferblatts nehmen die Ästhetik des Vorbilds auf. So zeigt sich in dem Modell eine Farbkombination, die die Lackierung der Oldtimer aufgreift und schon damals sehr beliebt war: dunkles Anthrazit, Creme und Hellgrau.
Gerade bei Dunkelheit sorgen die großen Zahlen und ausdrucksstarken Zeiger mit applizierter Leuchtmasse für eine optimale Ablesbarkeit. Charakteristisch für die Meister Linie der Uhrenfabrik Junghans sind die schalenförmig eingelassenen Anzeigen, in diesem Fall die „kleine Sekunde“.
Die Lederbänder mit dezenter Polsterung und Kontrastnähten spiegeln ebenfalls die Verbundenheit zum Automobil wider: Sie greifen nicht nur die Interieur-Farben der Klassiker auf, auch das Futterleder ist geprägt von der typischen Perforation klassischer Auto-Ledersitze.
Die Parallele zur Historie unterstreicht auch das Handaufzugswerk: so wurden die ersten Autouhren ebenfalls manuell aufgezogen, zunächst mit einem separaten Schlüssel und später unter anderem über die Lünette der Uhr.
Ihren Ursprung hat die Meister Linie, die sich neben ihrem charakteristischen Aussehen durch aufwendig veredelte Werke auszeichnet, bereits im Jahr 1936. Der Name leitet sich von der Qualität der eingesetzten Werke ab: für das komplexe Innenleben dieser Modelle werden die anspruchsvollsten und besten Werke der Uhrenfabrik Junghans verwendet, die für höchste mechanische Kompetenz bei Junghans stehen. Bis in die 1960er Jahre ist für die äußere Gestaltung der klassisch eleganten Zeitmesser der „Uhren-Architekt“ Anton Ziegler verantwortlich. Ausgeglichene Proportionen und ein hoher qualitativer Anspruch – so lässt sich das Gestaltungsprinzip von Anton Ziegler beschreiben. Besonders am Herzen liegt ihm dabei die ausgewogene Gestaltung der Zifferblätter: „Nur, wenn die Verhältnisse der Zifferblattelemente zueinander stimmen, entsteht eine ansprechende Uhr“ – so der Leitgedanke des Gestalters. Diese Werte finden sich bis heute in der hauseigenen Designkultur des Schramberger Traditionsunternehmens wieder.
In den 50er bis 60er Jahren setzt Junghans in der Meister Linie und auch in der gesamten Uhrenbranche neue Standards. Schon im Jahr 1951 nimmt Junghans mit dem Kaliber J82 als größter Chronometerhersteller Deutschlands eine wichtige Stellung im Markt ein. Mit seiner ungewöhnlich großen Schraubenunruh ist das chronometerzertifizierte Kaliber J82 ein bedeutender Meilenstein in der Werkentwicklung und lässt Junghans im Jahr 1956 zum drittgrößten Chronometerhersteller der Welt werden. Bis 1960 wird das J82 stetig perfektioniert und jährlich in Tausende offiziell geprüfte Chronometer eingebaut.
Ein weiteres, legendäres Werk ist das Kaliber J88, ein selbst entwickelter Schaltrad-Chronograph mit aufwendiger Breguetspirale, der ab 1949 in die Chronographen des Hauses eingebaut wird. 1951 zeigen die Zifferblätter erstmalig eine Tachymeter- und Telemeter-Funktion.
Passend zum Firmenjubiläum werden limitierte Sondermodelle der Meister Chronoscope und Meister Chronometer vorgestellt. Heute umfasst die Linie neben den klassischen Ausführungen, wie der Meister Handaufzug mit kleiner Sekunde, der Meister Classic oder der Meister Chronoscope auch Komplikationen mit Mondphasen- oder Kalenderwochenanzeige. Für Damen wurde eine feminine Interpretation der historischen Vorbilder umgesetzt.
Inspiriert von einem historischen Chronographen aus dem Jahr 1951, präsentiert Junghans 2014 ein neues Mitglied in der Riege der Meister Uhren. Die Meister Telemeter adaptiert besondere Details, wie die außergewöhnliche Anordnung der Hilfszifferblätter, in die Gegenwart. Ebenfalls ausgestattet mit Telemeter- und Tachymeterskala, ist die Meister Telemeter eine gelungene Hommage an ihren Vorreiter. Die fein gestalteten Skalen um die Minuterie und das silbern glänzende Zifferblatt verströmen gleichermaßen Modernität und traditionelle Werte. Diese Kombination aus klassischer Uhrengestaltung und sportlicher Dynamik auf dem Zifferblatt macht den zeitgenössisch aufbereiteten Zeitmesser zu einem festen Begleiter – nicht nur bei sportlichen Anlässen.
Hoch hinaus geht es 2015 mit der Meister Pilot: Ein unverwechselbares Aussehen und mechanische Unabhängigkeit machen den Zeitmesser zum perfekten Kopiloten am Handgelenk. Ihr Design greift die markanten Gestaltungselemente der legendären Junghans-
Junghans und das Automobil – eine starke Verbindung, die seit Ende des 19. Jahrhunderts besteht, denn bereits Arthur Junghans, Sohn des Firmengründers, war passionierter Automobilliebhaber. Mit der 2016 lancierten Meister Driver bringt die Uhrenfabrik Junghans diese Leidenschaft für das Automobil, die auch die jetzigen Eigentümer – Dr. Hans-Jochem Steim und Hannes Steim – leben, zum Ausdruck. Für das Design der Meister Driver dienten ausgewählte Oldtimer aus deren beeindruckender Autosammlung als gestalterisches Vorbild. Ausgesuchte Designelemente der Instrumentenanzeigen dieser Klassiker finden sich in den Zeitmessern wieder: Zifferblätter in „Tacho-Optik“, die besondere Lackierung und Lederbänder mit Kontrastnähten, die an Auto-Ledersitze erinnern, spiegeln den historischen Hintergrund der Uhren wider. Und sind doch im Hier und Jetzt fest verankert.
Lost Places, oder auch „vergessene Orte“, sind Bauwerke der jüngeren Geschichte, die im Kontext ihrer ursprünglichen Nutzung in Vergessenheit geraten sind. Die teils gespenstisch anmutenden Bilder zeigen Orte und Bauwerke, die für ganz alltägliche Zwecke errichtet worden waren, nun aber infolge von Leerstand, Verfall und Rückeroberung durch die Natur einen morbiden Charme versprühen. Im Zuge der Urban Exploration hat es sich zu einem Trend entwickelt, solche Orte aufzuspüren und zu fotografieren. Mike Vogler und Thor Larsson Lundberg haben hier in einzigartigen Fotografien und mit spannenden Texten 12 Orte dem Vergessen entrissen.
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